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一是要掌握比例裁剪方法，但不是完全照搬照抄传统的比例；二是要精通服装原型，打好服装原型的底子；三是要学习欧洲板型，吸收欧板原型的精粹，与亚洲板型互为引证，为我所用； 四是要熟知服装工艺，在服装制板中要知其然，也要知其所以然，把制板与实践结合起来； 五是要花大力研究人体比例和国家服装标准，做到通晓规律、善于变化、善于运用；六是要把握市场行情和服装变化潮流，及时调整结构设计理念，使板型与市场需要接轨。
对于初学者来说，“学制板”是学什么?这必须明确。上述六大素质的要求确实有壹定的道理:比例裁剪方法是大家常用而且一直在用的东西，不了解就难了解中国服装的全局，就不知道别人在干什么，就没有横向可比性；学习服装原型，是打好服装基础，掌握服装与人体关系，确立服装基础造型的关键，是所有有志于学习服装制板技术者的选择；学习欧板是对亚洲板型的补充，各种板型互为利用，能帮助大家更好地理解复杂的人体与服装结构之间的内在关系；而熟知服装工艺又是服装学习的另外一个重要基础，是正确把握板型细节，正确处理制板与缝制关系，提高板型质量的重要途径；细致而具体地研究人体结构比例是提高制板标准化程度的必要保证，那么把握市场行情变化和市场潮流走向，才能使我们的板型符合大众的需求，反映市场的需要。所以，学习制板是多元性和综合性的有机结合，是一个可以不断提高和不断加强的过程，需要制板师们去不断地追求，在动态中学习，在动态中提高。
任务是多方面的，要求是多层次的，但是，我们的时间是有限的，特别是刚开始学习服装制板的人，不可能单纯从某一方面入手学习。虽然，许多大师根据自己多年的经验，总结出了很多值得信赖的制板方法，值得我们反复研究领会。
但是，言出各家，怎么可能一家一家挨个去学习呢？
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说说兜的位置。插手袋位置有很多画法。画来画去位置还是集中在一点上。腰围与臀围的1/2处于胸宽交点前移0.5寸.为兜口中点。这是以参考点，只要不做太大偏移，您尽可随意画兜位。腰节的位置,衣长下量女12寸左右，男13左右。也可参照窿深画腰节线。女窿深线下量4-4.5寸，男4.5-5寸，如果要把兜夹在断缝里，断缝与前中线的距离要控制在4寸左右，否则兜太窄，插手不舒服。zui小距离不能小于胸围的合体羽绒服的袖子也有几处注意的地方。袖口不要太廋。袖筒不要曲线凹进连接，直线就可以了。加大前后袖山弧线的坡度。
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新老文化式原型各有侧重。老文化式原型概括性强，比较jing确地反映了服装结构的基本规律，非常适合普通板型的打制。新文化式原型一改老文化式原型的传统风格，根据现代日本青年人人体特点，着重考虑合体风格特色所创制的一种箱式原型。新、老文化式原型正是由于成型出发点不同，具有很强的互补性，而在制板中各有不同的作用。老文化式原型由于概括性很强，使用非常灵活便利，很受大家的喜爱，而新文化式原型增加了原型的合体结构造型，但其构造过于复杂，与我国传统的服装结构方法区别较大，必须有一套新的制板使用方法与之相适应，一旦掌握其使用方法，其巨大的效能才能发挥出来。所以，我们目前讨论原型的使用，既要讨论老文化式原型，又要研究新文化式原型，必须全面掌握原型使用方法的总体体系，并努力结合中国人的人体体型特点，使日本文化式原型在使用上有中国人自己的使用特点，即达到中国化的要求。 男装、女装制板方法的区别与联系
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裤子定做设计注意事项
针对裤子定做，特说明以下裤子定做设计事项，随着时代发展，裤子设计方面不可能再按以前老的方式去做，但基本设计知识都相差不大，重要的是我们如何去运用：裤子定做的基本型，可以说任何人都能穿。根据爱好的不同，前片的活褶可以变化为抽褶等。裤子定做好着装后，以轻松的姿势站立。看裤线是否笔直下垂，各部位的余量是否适宜，立裆与裤长是否合适等。前后厚度大的体型：前后裆弯打褶，这是立裆弧线量不足而造成的，在前后下档线和立档线上追加不足量。臀部突出的体型：由于臀部突出，朝侧缝方向打斜绉，后档便也起皱。把臀围的不足量，从侧缝和后中心放出，在后立裆倾斜度加大的同时，增加横档的宽度。其次加大省量，加大部分的量在侧缝放出。
臀部扁平的体型：因后裤子立裆过长，在裆弯处出现余褶。把后立档的倾斜度变小，并减少横档宽度，重新连结裤子立裆弧线，移动省缝位置。在侧缝线上减去立档向外的移动量裤子定做裁剪时要点：利用布料的光边取腰头，剩余部分双折后，把前后片穿插裁剪。有倒顺顺和光泽的布料，要把裤子前后片排成同一方向裁剪。图例的前开口，因为是同裙子绱拉链方法相同的，就把裤子缝头加宽了，如果要使用贴边的话，也要排出贴边样板。
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